摳男的Kit One Part3 組裝篇 by 金維中
這一篇的出現真的是遲到了，對不起拖了那麼多天（至少比我預計慢了將近兩個月），實在是太多突然發生的事情；其中最重要的是一位很好的朋友，因為「缺血性髖骨關節壞死」必須換掉髖關節，所以將近十天都在醫院中過夜充當看護（據說我的打呼聲比病人大）；奉勸諸位網友喝酒要節制，並注意自己骨質疏鬆的問題，朋友夜半麻藥初退時，聽他咬牙忍痛的悶哼聲，搞的徹夜難眠；髖關節是人體設計上的缺陷，容易因為諸多因素故障，也沒辦法自己購買昇級套件替換！而手術所必須的作為，說起來真是一件「割肉剮骨」的折磨！雖然換掉髖關節仍然可以上網買套件、仍然可以組裝，但是就將近三個月行動不方便；當然就喪失逛街備料的樂趣了。
感謝大家在討論區的意見，也感謝許多前輩私下的指導以及意見的交換，李大會推出提供套件的服務我也嚇了一跳！原本只是想試試看怎樣可以用最便宜的方式來仿製一套聞名的 K1，我想會出套件也是因為一定有不少網友也跟我有同樣想法，通常一個衝動就會立即付諸行動（這也是 DIY族的特性之一，算的上是行動派的）而李大一定又是不得不屈服於輿論的壓力；所以DS討論區出現要販售的消息，覺得李大常搞這一種不計成本的行動，不知究竟是好還是不好？

討論區有網友提出一些意見；其中我覺得winchen 兄的意見很有意思，轉載一下他的內容：


「老實說我很想訂一套, 可是看到 hard-wiring... 就訂不下去了...
音質要好, 先決條件就是減少不必要的焊點阻抗...
PCB, 簡單方便, 去除零件本身誤差, 可說同質性高, 具一致性
搭棚, 對新手來說不便, 而且其線材很重要.. (由線材 cover 焊點阻抗)
可是 hard-wiring, 零件腳反而變長 (看前幾篇的圖), 又不像搭棚可走最短距離, 用的零件腳又是阻抗高, 真不敢想像好幾條跳線焊到同一點的情況 .. = ="

不過版大既然已決定用 hard-wiring, 那就這樣吧...
唉可惜呀可惜.......」
 
這一段文字讓我思考很久，我想李大原本應該單純就是因應少數人的需要而發起服務的，所以李大應該不會覺得多一套或少一套可惜，hard-wiring 原本的 Audio note kit 的網站也有直接貼出做法以及提供這樣套件的販賣，我也試過只有鑽孔的版本，但是零件還沒固定以前搞的很狼狽，東掉西掉，一翻面又必須重新整理一次零件；後來才覺悟到可以使用「銅空心鉚釘」先固定零件的做法；這一種鉚釘是以前家裡做過家庭代工，曾經利用「桌上型沖床」將「雨傘骨架」固定時，所使用的零件，加上許多手工搭棚的機器必須利用搭棚架上面的釘眼來固定零件，這兩個經驗整合來克服 Hard-wiring 的零件釘釘鼕鼕的困難，就產生了「摳男版銅眼PCB」的做法（有網友提供訊息說西寧電子廣場之中一位大師，他的高級手工真空管擴大機也是使用類似這一種做法；聲音十分美妙）。
 

另外，「焊點」並沒有增加；零件接腳變長的問題是因為我天生懶惰加上這一次是『摳男版』的做法；當然就是水煮青菜、不油不膩；如果有網友想要從事豪華版的作為，大可以使用「無鉛的銀焊錫」，然後在接點處就直接將零件腳剪除，原本應該是PCB銅箔的部分就直接用「純銀線」或是「長晶純銀鍍24K金線」（除非是很粗的金線，不然銀線鍍24K金可是比金線貴，據說聲音也比較好；因為小弟家境不佳無力嘗試）；

如果有網友真的依此出了一部規格直逼頂級的版本，還希望大家多多提供出來，讓網友一起參考參考（喔！對了！電阻也要仿效美國 The Fisher的做法，捨棄美國 AB碳精電阻，全部採用德國薄膜無感電阻，聲音才會有獨特的輕快！）。
 

�雂W圖: 這是一部美國 The Fisher 的老收音機，見到同一片線路板上面有著兩種不同樣子的電阻，心理頭覺得奇怪，那麼著名的公司為啥零件備料時會沒注意到廠牌或是形式的不同？仔細查看過幾部 The Fisher 的擴大機才發現，幾乎每一張板子都是這樣的，而The Fisher自己生產的完成機才會有混合不同的電阻，但是模組供使用者自己裝配的Chassis 系列（沒有外殼、機罩只有模組化的前級、或是唱頭放大、等等分開販售的那一個系列）卻全部一致的使用美國AB碳精電阻，

後來在一篇 The Fisher 的專題報導之中才知道 The Fisher 是刻意利用不同的電阻來調音的；圓柱型到電阻接腳那一個面垂直切齊的就是美國AB碳精電阻，而一排四顆電阻，最左邊的兩顆酒紅色底、形狀渾圓的就是德國金屬薄膜無感電阻。
 
上圖:這一張相片的最左邊，一隻燕子刁著音符，就是 The Fisher
 
還有網友提議要使用搭棚針、焊針，應該就是 Standoff（可以翻譯成「立架」嗎？）這一種零件其實一般的電子材料行都有在賣，連現在的電腦上面還用的很多，應該是叫做別的名稱：「Connect female pin」；只不過質料用的通常，講究一些的材質也曾經有銅製的螺絲來使用，我曾經也想盡辦法買了一堆，為了寫這一段特別找出來拍照：
 
上圖:這一堆就是從美國買過來的 Silver Standoff ，當初是從國外的 DIY雜誌上看到相片，許多線路板外接電源以及前級輸出入都是採用這一種零件，為了搞清出叫啥名還問了一大堆人，可是都沒有人知道；連零件來的時候裡頭的紙條也只有註名是飛機零件（Aircraft parts）以及料號也是沒有名稱。
 
�� 這就是細部的特寫，為了拍這一張相片，我才知道我一共有六種，圖的最左邊是插在厚板子上面的，下方較粗的一段就插在板子的部分，外徑最粗但是薄薄的一環就是可以焊粘在銅箔面的部分，會做的這麼大最主要是流通較大的電流所使用；左邊算來的第二個形狀像爪子在美規的輸入變壓器上比較常見，爪子的另一邊是空心的，可以像鉚釘一樣打開花固定在板子上；最右邊下面的圓柱型是中空的，可以讓較粗的線直接插進去焊接；其他三種就比較平常。
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這一批後來幾乎都沒用到，因為一根懸空的金屬棒掛在板子上，其實就像是小型的天線，如果恰好是在訊號路徑上，當訊源沒有輸入時，加上沒有屏蔽的情形之下，放大倍率大到一定程度時，恰好變成一部收音機；而管機在機箱內有著高壓以及低壓的混合電源，說不定交流音就是這樣來的，所以後來就少用了；原本一度想買李大的金色鋼杯來封裝變壓器，作為封裝式變壓器的引出端子，但是實在沒空也沒機器可改，就算了。

感謝網友提供的意見，不同意見會造就更深一層的思考；但是前輩的意見就更令人感動，猶如有網友也告訴我國內的「拓樸」（不是Token Ring）是一個音響的網站，叫做拓樸音響工作室，主持的黃大哥的「拓樸」已經十歲了，早年就曾經研究過 Kit one 的擴大機，更曾經在雜誌上發表過組裝的心得。

 

更重要的是「音響駭客」 http://www.hackerz.idv.tw/hackerz.htm 張文俠前輩給李大的一封 E-Mail，E-mail 之中首先就直接提到如果我當初跟他買擴大機套件時就直接討論到Kit one ，就會省去很多找資料的時間，因為「現代音響雜誌社」的讀者服務部在1997就有提供 Audio Note Kit one 的出售，同時在現代音響雜誌第113~115期之中的「音響手工藝」專欄中就已經有連續三期刊載「Audio Note Kit one套件的完全製作」，其中有電路分析、原廠說明書的中文翻譯，最後還包括測試！（口水差一點滴到鍵盤上面）；而這只是「前菜」！

 

1997年的2月到5月，現代音響雜誌的103、104、105期之中還有連載三期的「大菜」這是一篇「十款單端變壓器」測試的文章，一共針對：Audio Note Class B type25w 2K5、Partridge K-7815E、音韻音響工作室、堅新 JS-6011H、曙光2.5K、SOLO 3.5K、TANGO XE-60-3.5S、Magne Quest F-030、堅新JS-6008E、順元工作室2.5K等，除了使用許多的儀器進行科學測試，並且也做了人耳的測試！

 
上圖:這就是張文俠前輩的音響駭客的網站，有很多獨到的訊息可以參考！
 

而我當初向張文俠前輩所買的這一對變壓器（上一篇文章之中所提及的），就是當初張前輩依 Audio Note的規格向曙光廠所訂製的輸出變壓器，物廉價美！因為當初訂製數量不少現在買到的就是當年的 NOS！所以是年代許久的全新庫存品（NOS = NEW OLD STOCK）；也就是早年所訂製的，當年人工以及鋼鐵價格都還很平實所以才有辦法以如此便宜的價格供應；雖然是當初的目的是省錢，但是卻是份量十足的「挖到寶」了！

 

好了，前言實在寫太多了，相信很多人看了也煩，只是希望除了裝機外能夠再提供相關的訊息；寫這一篇的時候也還沒有機會前去拜訪張前輩，不過心中隱隱的期望，或許有一天當年的這一些文章可以集結成冊，造福我們這一批新生的菜鳥；那、接著就開始進行我的組裝作業吧！

建制一套套件，很容易被疏忽但卻很重要的零件，這與其他的事情是一樣的；就是螺絲釘！雖然佔全部機器的比重很輕微，但是有一些細微的感受卻會影響我們的觀感，尤其是面板上面的固定螺絲，內六角鍍金或是染黑，沉頭或者是外露，隱約左右了我們對產品的觀感；K-1原廠的配置很簡單，規格只有兩種，M3以及M4（這是指螺絲的直徑）另外還有兩種不同的螺絲頭：「皿頭螺絲」以及圓頭。
簡單的區分就是：從面板固定其他零件的都是使用皿頭螺絲，這一種螺絲頭是呈現倒三角形，由於面板開孔是跟螺絲頭相反的立三角凹槽（從面板上方看起來很像魚眼的洞）從面板往下鎖住時皿頭恰好配合螺絲孔而成為一個平面。

上圖:這是 K-1所使用的電源插座，這是電源插座加上保險絲兩用型，這一系列的電源插座還有連開關、保險等三用型的。��

 

仔細看一下擱在保險絲蓋子上面的兩根螺絲，圖片右邊的是大扁頭螺絲，跟它的名子一樣，螺絲頭就是大大圓扁的頭；左邊就是皿頭螺絲，一個倒三角形，當螺絲鎖進已經鑽成專用的洞時，螺絲頭會與表面成一個平面，注意看電源插座的左右兩邊螺絲，左邊就是平的，右邊還留一個頭在外面。

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皿頭螺絲台語俗稱：塞拉頭；如果可能的話，不繡鋼是目前螺絲之中最佳的選擇，螺紋比較精滑，同時應力較佳、不會生鏽。

 

從面板往下固定的螺絲有固定驅動板、整流板以及燈絲穩壓板等三片線路板；另外還有兩個搭棚式管座的固定；還有兩顆穩壓IC的散熱片固定螺絲。

 

另外固定鐵心元件就是比較粗的M4圓頭螺絲，由於許多鐵心元件的腳座孔比螺絲頭還大，所以套件之中還特別規劃使用兩層的墊片（Washer 也有俗稱華司或瓦下），將標準的墊片在套上較大的墊片上面，以達到固定的目的。

 

�� 上圖:原廠的變壓器有加上固定抑震用的橡膠墊，這一種膠墊可以在台北市的承德路、長安西路口的塑膠、橡膠專賣店買到，我們只需要買裁邊剩下的零料。

 

在這一部機器的鐵心元件裡頭，只有軛流圈 Choke 是與機箱上面開孔恰好一樣，所以買一片就只有需要兩條，其他只好留下來當庫存備用了

 

上圖:利用有背膠的影印紙（或稱作是空白貼紙）直接讓變壓器站到上面，接著利用筆畫出變壓器腳的位置。

 

上圖:將畫好需要尺寸的貼紙貼到橡膠墊上，然後再沿線用刀割或是剪刀剪就可以很輕易的施工（如果有可以剪較粗物品，例如園藝用剪刀，也可以直接用剪的比較妥當），而螺絲孔的部分只要利用很容易在文具行買到的「打孔機」就可以很輕易的完成搞一個洞的工作（或是拿到皮鞋或是皮帶店，他們都有用來打皮帶的大型打洞鉗子）這一個洞極力的建議一定要確定開孔的位置再搞下去，免的浪費力氣或是損失膠墊。

 

上圖: 我是利用A4紙來作為取得尺寸的方法，首先要將A4紙利用膠帶固定（注意白紙右上方有淺淺顏色的透明膠帶），至少要固定兩個邊，接著利用鉛筆拓印下機箱上面的孔洞位置，這一個是電源變壓器，而記住兩邊上面的散熱孔也要印出來，這樣才容易決定大小，而不會遮住兩邊的散熱孔。（一般白紙也可以，只不過我印表機剛好就是A4的紙所以就直接使用了，A4是紙的規格不是啥特別或是特殊好用的紙）

 

上圖:首先先量好機箱上原本變壓器開孔的距離，畫出一個方形之後，沿著這個邊四方各再加大1到1.5公分（總不能把螺絲鎖在剛好的木邊吧？留一個邊不但比較美觀同時也比較堅固），這就是我要的木板尺寸；將木板鋸下之後，再將要裝上的變壓器放到板子上面比較一下尺寸，別忘紀要註記電線孔的位置！

 
紅線標記的就是原有尺寸，而藍線就是增加一公分之後的寬度，而我需要的尺寸就是藍線所圈起來的部分。

上圖:將取好機箱尺寸的圖紙仍然留在機箱上面，直接將變壓器就歌到上面比畫，前後左右移動一下，調整自己覺得可以的位置。

 

請注意變壓器露出來的電線，當變壓器移來移去的時候，很有可能會在機箱的表面造成刮痕，這時就會體會：一失足、、、。

 

上圖:當需要決定最大邊的時候，外邊會影響的因素也要考慮一下，因為輸出變壓器的旁邊就是放置驅動板的上方，如果變壓器轉接板搞的太大，接著的工作就會痛不欲生，所以我就先將固定轉接版所要用的螺絲鎖上（K-1原廠是皿頭螺絲，而李大這一個試做的機箱採用扁頭螺絲，所以就直接擱一個螺絲到這一個孔位）

 

上圖:接著當然就是將這一張紙轉貼到木板上面囉，剛剛貼在機箱上面所使用的膠帶小心的拆下來，在這裡還可以再使用一次，小心的貼固定在邊角上，我是故意沿著原來木板的邊角固定這一張紙的，因為原本這一片木板的邊是鋸床鋸切下來的，所以這樣剛好就可以省去自己動手鋸兩個邊；還有一點要注意的！地上的那一把電鑽有看見吧？因為板子大，容易固定，所以要先鑽好洞才來裁邊，免的自己拿手持電鑽又要固定小板子會搞的很狼狽！而大板子只要一隻腳踩上去搞，我這一個胖子是很容易搞定的！

 

這一個叫做：「摳男變壓器轉接板」的板子，就當做這一篇獨家披露的摳男絕招，因為我使用的根據原廠的規格所定製的機箱，所以除了電源變壓器以及輸出變壓器等三個鐵心元件都必須使用轉接板，輸出變壓器可以兩個用同一片轉接板；意外的原廠李大的軛流圈居然尺寸不合（Brian 先生忘記附上外罩），反而是我訂製的這一顆尺寸剛好。

 

因為使用木板，所以機箱跟變壓器之間的緩衝膠墊就免了；這也是許多機箱會採用木邊以及喇叭箱會採用木頭的主要原因，木頭有著獨特特質，剛性較差但是彈性卻不錯但也不是很好，又有易產生共振卻兼具相當程度的組尼（誰願意幫我翻譯，好像繞口令）；總之，機箱與變壓器之間加上木板這樣的介質；相互的震動就不容易傳導而產生共振。

 

一般我們自己利用手工鋸裁切下來的木板，能不鋸歪就算是高手了，通常邊邊都像是小狗幫忙的傑作，這時候可以利用木工用的鉋刀來修去小狗囓咬齒痕的花邊；鉋刀的節距（Pitch 或者稱之進刀）不必太大，淺淺的，多修幾次就很平整了。如果沒有手工鉋刀，將砂紙放在平整的平面上，直接將木板的邊靠上去磨，很容易就將旁邊磨的平整。

 

上圖:糟糕！問題來了，注意變壓器接腳以及底部機箱孔的位置，由於尺寸有了更改，機箱孔變的幾乎在變壓器角板的正下方，全部的線就會變成「U」字型而剛好被底板卡到，由於變壓器底板是厚厚的鋼，邊緣十分的銳利；同時加上線繞成這樣，變壓器也沒有辦法固定，所以這一點也是要提醒李大，如果要替網友備料，一定要事先就將機箱的孔搞定。

 

�� 上圖:這一個洞就是軛流圈電線的圓孔，變壓器裝上去，剛剛好就被變壓器底板遮住一大半。

 

�雂W圖: 這是部份的特寫，實在對不起大家，拍出這樣的一張相片，又模糊又會晃動；我裝機的時候是在客廳的桌子前，以一個裝喇叭線的空線捲當作椅子，一邊弄一邊拍照；這一張一隻手扶著擴大機，一隻手抓著像機拍，機箱裝上三顆變壓器以及扼流圈的時候，非常的重、非、非、非、非、非常的重，按下快門之後趕快恢復正常姿勢，所以裝機最好有專門的地方，一直想要有著專用的工作桌；希望有自行設計工作桌的網友能提供一下自己的作品來參考。

 

上圖:這又是另一張晃動的相片，我看以後這就變成我的註冊商標好了，專門提供晃動模糊的相片；實在應該拍完立刻檢查的！

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這是一個小小好用的工具，可以鎖在桌子旁邊然後用來固定東西，正確名稱應該叫做「夾式桌上型迷你虎鉗」。

 

因為上一張圖變壓器的腳座固定板剛好遮住了機箱上的電線孔，所以不得不拆下來開刀，在還沒拆下來前先利用奇異筆將孔位畫好，再利用圓銼刀將所需的孔位銼開，表面的刮痕是利用另一把平銼將措圓孔的毛邊去除時所留下來的。

 
�雂W圖: 因為我坐的位置較高，所以銼這一個孔就變成上下銼，其實這一種施工最好是能夠利用站立的動作，進行前後往覆的施工會得到比較有效率的結果。
 
�� 上圖:這就完成之後的樣子，原本變壓器腳座的黑皮已經不見了，露出裡頭的銀白色澤，銼圓孔時在平面會產生毛邊，必須利用砂紙或者是平銼將毛邊去除，不然銳利的毛邊不但容易傷人，同時也可能刮去電線皮造成短路。
 
�雂W圖: 這一看這一捆電線，藍色線上面靠近底板部分的較淺顏色的部分就是被毛邊刮去皮的情形，這是電源變壓器，為什麼這一個圓洞沒有上一個漂亮呢？因為這是第一個洞，原本偷懶跑到樓下的工廠去借用砂輪機磨的，因為底板小，砂輪機轉速快，手抓不太住要磨的樣子控制不好，所以才會搞的非常難看，好像跟狗啃的一樣，而上面那一個扼流圈的底板是三更半夜怕吵到鄰居，慢慢的利用銼刀慢慢銼開的，想不到居然沒有想像之中的困難，同時也非常的好看。
 
�� 上圖:這是電源變壓器的機箱電線孔，旁邊碎碎的藍色粉狀就是被刮下來的電線皮，為了防止皮繼續被刮掉，我在鑽木板的時候把這一個洞留的筆機箱孔小一些，這樣就不會再刮傷電線皮了。
 
�� 上圖:這是用皿頭螺絲時所要開的螺絲孔，原本所使用的螺絲是 M4 （公制牙 4mm 粗 ）所以螺絲孔就是鑽4mm，而要讓螺絲頭沉下去就必須要開一個三角形的凹孔，這原本是有專用的鑽頭來鑽這樣的孔，但是實在不是經常在搞這樣的洞，所以就直接利用比螺絲頭稍大的鑽頭，直接用手來搞一下就搞定了！
 

上圖:這就是電源變壓器轉接板其中一角的兩顆螺絲，因為用來作為大小兩種不同尺寸的轉接，所以也就會有兩個螺絲，朝下的是用來固定木板，而朝上的就是用來固定變壓器，這一張圖就可以很清楚的看出來「皿頭螺絲」頭收在木板裡面的樣子。��

 

木板噴上了黑漆，因為偷懶，只有噴上了一層，木板會吃漆，所以就有反光以及不反光這樣不均勻的樣子，如果網友是龜毛惡性循環方程式的一份子，可以反覆、反覆、反覆的上黑漆，漆乾了再磨平，一直到幾乎看不到毛細孔，最後再反覆上兩、三層透明漆就可以搞出鋼琴烤漆的鏡面效果了（這一部分網友可以E-Mail要求李大來個示範教學，作一個鋼琴烤漆喇叭箱）。

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那一個沒有東西的空孔是記錯位置鑽錯孔，然後向上的螺絲孔好像也開了倒三角形的凹槽，沒錯！黑馬戲衝嗯丟康（）。

 
 
�� 上圖:這是輸出變壓器固定之後的細節部分，因為轉接板比變壓器大，螺絲孔並沒有在變壓器下方，所以我就直接採用大扁頭螺絲，就像他的名子一樣，大大的扁頭，用在這一個地方，反而有一種「扣住」木板的固定的感覺。
 
�雂W圖: 這是兩個輸出變壓器安裝之後的樣子，好看吧！結果幾天前想多買幾個起來當松鼠，大俠說賣完了、、、、！
 
�� 上圖:我木板刻意開的洞比機箱小，這樣機箱銳利邊緣就比較不會把電線搞破皮；不過仔細看，變壓器底板的「座板」還是有銳利的邊抵著電線的外面包的皮（嘿嘿 用詞要小心），而且皮也有受傷白白的痕跡，實在傷腦筋唷， K-1 套件是有付上膠圈來避免機箱刮破電線皮，但是針對變壓器底板就沒轍了。
 
�雂W圖: 這就是我想出來的辦法，這個是當初剝「白扁線」拿裡頭單心銅線作級進是音量控制器時所留下來的白皮，摳男我當然捨不得把這個皮丟掉；想不到在這裡就派上用場了，嘿嘿 堆在床下的東東可以搞出一點用途，想起實在爽個不停。
 
�� 上圖:這是軛流圈要裝上之前的留影，半圓形的孔實在銼的很漂亮，孔旁邊有著一些奇怪的反光，因為我還有利用平銼將毛邊修平，這樣就同時把黑漆磨掉，所以我就直接利用黑色的「漆筆」來補漆，這樣可以防止生鏽，有時候我會想，如果鐵心元件可以烤上不同顏色，那就可以組合出不同特色的擴大機了。
 
�雂W圖: 這就是鐵心元件都組合上機箱的「團體照」，鍍上鉻的輸出變壓器實在好看，而全黑的電源變壓器也有不同的感覺，沉穩、有力；其實應該可以要求李大統一將變壓器外殼送作鍍鉻的表面處理，雖然價格可能會高一些，但是相對價值感應該會提高一些。
 
上圖:這是從另一方向所拍的相片，軛流圈的螺絲我換了一個方向，讓螺母的位置朝向裡面，對於電源變壓器我就沒力氣搞了，不然也應該拆下來重新鎖過調整一下方向，讓螺母以及螺絲突出的部分朝向機體裡面，這樣不但美觀同時也有防止突出物勾到東西的疑慮。��
 
注意看一下輸出變壓器，機箱開的洞以及我所使用的變壓器之間的差異就讓這一個方向看起來有兩組螺絲，分別是固定轉接板的扁頭螺絲以及螺母在上方的固定變壓器的螺絲。
 

原本這一篇是打算全部組裝的完結篇，但是搞這一個轉接板的部分就搞的頭昏眼花，所以就直接先將這一個完成的部分先提交給李大，同時也對於引頸期待的大家有一個交代；

我的結論很簡單；剛剛也打電話給李大報告，拜託他一定要按照變壓器的尺寸開螺絲孔，如果組裝這一部機器鐵心元件的部分就只有鎖螺絲的話，就這一篇就可以省掉了，大家也不必搞的人仰馬翻了；對於內部詳盡的組裝方面，還是要拜託一下大家再小小的等待一下，許多實際會發生的問題再組裝的時候才會一一的被發現！